Alla memoria di Albert Schweitzer, “le Grand Docteur”
“... (dell')erba, lieta dove non passa l'uomo”
G. Ungaretti
Nella “realtà della fantasia”, questo viaggio è
iniziato molto tempo fa, leggendo una biografia del Dottor Albert
Schweitzer. All'epoca, naturalmente, non potevo sapere che una serie
di articoli del National Geographic, fra il 2002 e il 2003,
avrebbe messo in moto la realizzazione di quella fantasia!
Una ricerca su Google e
l'acquisto di un paio di guide sul Gabon mi hanno fatto rapidamente
scoprire che un'agenzia di Libreville, la Mistral Voyages, ha
de facto il monopolio del turismo gabonese, per il momento
allo stadio embrionale.
Gianluca e io abbiamo
deciso di visitare i due parchi nazionali più noti: il Petit
Loango, sull'Atlantico, e la Lopé, nel centro del Paese.
La scelta del periodo è
stata, per così dire, “obbligata”, desiderando
vedere le balene, che giungono nelle acque gabonesi in estate,
appunto. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che
si tratta della stagione secca, durante la quale le temperature sono
miti e il tasso di umidità cala in maniera considerevole,
rispetto al resto dell'anno. Gli altri animali, però, sono
difficilmente visibili, poiché si rifugiano nel folto della
giungla, dove è più facile trovare cibo e acqua. Più
o meno da lontano o di sfuggita, siamo riusciti a osservare degli
elefanti, ippopotami, scimmie di diverse specie (dal naso bianco,
colobi, macachi, cercocebi), bufali, coccodrilli, una gazzella, uno
scoiattolo... Decisamente più agevole è il
bird-watching: svariate centinaia di specie di uccelli vivono in
Gabon e molte di queste sono talmente diffuse da essere visibili
senza neanche l'aiuto dei binocoli.
Dal punto di vista
paesaggistico, l'Ogooué Marittimo, la regione che comprende
il P.N. Petit Loango, è senz'ombra di dubbio uno dei luoghi
più belli e particolari che Gianluca e io abbiamo mai visto!
Centinaia di chilometri di sabbia dorata, deserti se non per la
presenza di qualche animale, sullo sfondo di una foresta pluviale
fittissima, dalle mille sfumature di verde... Il senso di tranquillità assoluta, di essere quasi soli al mondo, il
rumore delle onde dell'oceano che penetra fin nei meandri della
giungla, il canto fortissimo degli uccelli, le grida delle scimmie
nascoste lassù in alto, fra le cime degli alberi, la quiete
delle lagune di Iguela e Fernan Vaz e del fiume M'pivié, la
leggera brezza che increspa la superficie dell'acqua color smeraldo,
le mangrovie che creano straordinari canyon d'ombra e di silenzio, la
dolcezza dell'aria e della luce al tramonto, la grazia elegante degli
aironi, i gabbiani che sembrano giocare col vento... La Missione
Sant'Anna, con la chiesa di Gustave Eiffel, coetanea della torre
landmark di Parigi (1889), e altissime canne di bambù,
il gracidio baritonale delle rane e il frinire dei grilli a Petit
Evengue, dove, all'alba, si viene svegliati dall'incessante
cinguettio di centinaia di uccelli... Come nel delta dell'Okavango,
si respira l'intenso, penetrante profumo della salvia selvatica...
Il Parco Nazionale
della Lopé offre invece un mosaico di giungla, savana e monti,
attraversato dal “grand fleuve”, l'Ogooué. Fiori e
fogliame hanno colori accesi, quasi violenti, come in un quadro del
Doganiere Rousseau. Bouganvillea viola e bianca illumina il grande
giardino dell'hotel Lopé.
N.B.: nel 2007, Lopé-Okanda è stato dichiarato sito Unesco (l'unico, per il momento, in Gabon), Scheda sul sito UNESCO
Il Monte Brazza (grossa
collina sarebbe una definizione più appropriata, visto che è
alto solo 450 m. circa) “svetta” sugli altri rilievi e
deve il suo nome a Savorgnan de Brazza, l'esploratore che arrivò
qui nel 1875 (v. anche Brazzaville).
E' stato piacevolissimo
percorrere un tratto dell'Ogooué per raggiungere il sito delle incisioni rupestri, risalenti al 2500 a.C. Il posto è bellissimo: una radura tra giungla e savana, a qualche centinaio di
metri dalle rive verdeggianti del fiume, dove abbiamo visto pascolare
una cerbiatta col suo piccolo. Un fulgido sole (cosa assai rara nella
stagione secca) faceva brillare di miriadi di riflessi argentei le
acque del fiume, percorse da correnti fortissime.
A un'ora e mezza di
strada da Lopé si trova Mikongo, dove i ricercatori
dell'ECOFAC (attualmente un'Italiana, una Cinese, un'Inglese e una
Polacca), con l'aiuto della WCS (Wildlife Conservation Society) di
New York, stanno studiando i gorilla di pianura.
Come a Loango, ci siamo
affidati con fiducia al passo di “camminatori millenari”
delle guide e dei pisteur, Joël, Basil, Jean-François... Eredi
di innumerevoli generazioni di cacciatori, hanno abbracciato con
fervore ed entusiasmo la causa conservazionista. Il loro senso di
appartenenza a questi luoghi è tangibile, così come il
rispetto che provano per ogni forma di vita che prospera nella
foresta. Da genitori e nonni hanno imparato le straordinarie doti
curative delle piante, come la corteccia di un albero che combatte
l'anemia perché ricchissima di ferro. Il rispetto per gli
alberi considerati sacri che nessuno, nemmeno i tagliaboschi venuti
dall'estero, osa abbattere.
Si rimane stupiti
davanti a tronchi giganteschi, dalle radici enormi, e piante
parassitarie che avviluppano e soffocano, fino a uccidere l'albero
“ospitante”.
La notte di Mikongo ci
ha regalato un cielo incredibilmente gremito di stelle, con la
costellazione dello Scorpione e la Via Lattea nitidissime sopra di
noi, e una cacofonia di cinguettii, grida, gracidii, scricchiolii, fruscii...
E poi si dice “il silenzio della natura”!
Non sono certo mancate
le occasioni per far pratica d'inglese e francese! Abbiamo
chiacchierato con parecchi Gabonesi (che però, va detto, in
generale non brillano come cordialità), con tanti immigrati da
altri Paesi africani (Maliani, Senegalesi, Nigeriani, Camerunensi,
Ghanesi, ecc.), con i ricercatori di ECOFAC e WCS e con altri
turisti, un bunch esiguo ma decisamente cosmopolita!
Ma l'highlight
di questo viaggio in Gabon è stata sicuramente l'osservazione
delle balene, a Loango. Fra luglio e settembre, qui si registra la
seconda maggior concentrazione di balene al mondo, dopo il Sud
Africa: dai 2000 ai 2500 esemplari. Sono studiate dai ricercatori
della WCS. Uno di loro, l'Inglese Tim, ci ha accompagnati, insieme ad
altre 5 o 6 persone, alla loro scoperta e già dieci minuti
dopo aver lasciato la laguna di Iguela ed essere entrati in mare
abbiamo incontrato i primi cetacei! Vederli saltare fuori dall'acqua
è un'emozione indimenticabile, così come ascoltare,
grazie all'idrofono, il loro canto. A un certo punto, ben 4 balene
(tre maschi e una femmina: abbiamo chiaramente interrotto un rituale
di corteggiamento) hanno circondato il gommone, sfiorandolo
ripetutamente. Molte delle balene che abbiamo visto portavano i segni
di scontri avuti con le orche, che è possibile vedere solo
molto raramente però. Speravamo di vedere anche dei delfini,
ma non è successo, purtroppo. In compenso, per alcuni istanti
ci siamo sentiti nei panni degli attivisti di Greenpeace, inseguendo
un peschereccio cinese attrezzato anche per la caccia agli squali. La
cosa più incredibile è che un tale fatiscente ammasso
di ruggine riesca ad arrivare fino alle coste del Gabon dalla Cina e
a tornare poi in patria...
Carla Polastro
INFO PRATICHE
E'
obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla e fortemente
consigliata la profilassi antimalarica.
I
cittadini italiani devono richiedere il visto all'Ambasciata della
Repubblica Gabonese di Roma (00198), via San Marino 36, tel. 06 85 35
89 70. Visto turistico: 35 euro (tariffa 2004).
Valuta:
CFA (1 euro = 655,95 CFA, tasso di cambio fisso)
VOLI
INTERCONTINENTALI: dall'Europa, Air Gabon e Air France (Swiss
International ha sospeso i voli per e dal Gabon); dal Nord Africa,
Royal Air Maroc
Trasporti Interni:
Nota
dolente, spesso dolentissima! I voli interni sono molto cari,
raramente puntuali, quando non vengono addirittura cancellati senza
preavviso. Il treno da Libreville a Franceville e che passa per la
Lopé (Le Transgabonais)
è messo ancora peggio. I ritardi, anche di parecchie ore, sono
all'ordine del giorno, in classe VIP e Première l'aria
condizionata è tenuta su livelli polari, i sedili della
Première sono molto scomodi. L'unico aspetto positivo è
il prezzo dei biglietti, decisamente contenuto e con poca differenza
tra le varie classi (VIP, Prima e Seconda).
Strutture Ricettive
Nei principali centri
urbani, quali Libreville, Port Gentil, Franceville, Lambaréné,
la scelta non manca e si trovano sistemazioni per tutte le tasche.
Nella brousse le cose si complicano, perché non ci sono
“vie di mezzo”: o lodge e accampamenti carissimi, per lo
più con un pessimo rapporto qualità/prezzo, o cases
de passage, baracche di assi di legno con tetto in lamiera che, a
giudicare dall'esterno, fanno apparire il termine “spartano”
un eufemismo!
Qualche indirizzo di alberghi e lodge
Libreville:
Résidence Hotelière du Phare, La Sablière,tel. 44 51 98, http://www.hotel-libreville.com
Le Méridien
Re-Ndama, Glass, tel. 76 61 61, fax 74 29 24, camere a partire da
95.000 CFA (145 euro ca.), http://tinyurl.com/35m3se
Atlantique, di fronte
all'aeroporto Léon Mba, tel. 73 24 48/50, fax 73 24 36/60,
camere a partire da 65.000 CFA (100 euro ca.)
Tropicana, nei pressi
dell'aeroporto Léon Mba, tel. 73 15 31/32, fax 73 65 74,
indirizzo e-mail tropicana@inet.ga,
camera doppia con prima colazione inclusa a 50 euro a notte
Port Gentil:
Le Méridien
Mandji, tel. 55 21 03, fax 55 28 06, camere a partire da 85.000 CFA
(130 euro ca.), http://tinyurl.com/3xcvm7
Du Parc, tel. 55 25
28/56 11 30, fax 56 02 95, camere da 20.000 a 75.000 CFA (30/115 euro
ca.)
Lambaréné:
Ogooué Palace,
tel. 58 18 64, fax 58 18 65, indirizzo e-mail
ogooue.palace@assala.com,
camere da 25.000 CFA (38 euro ca.)
Franceville:
Léconi Palace
Intercontinental, tel. 67 74 16/17/18, fax 67 74 19, camere da 45.000
CFA (68 euro ca.), tariffe ridotte nei week-end
Omboué:
Olako, tel. 74 52 82/77 30 95, fax 72 63 65, indirizzo e-mail info@hotelolako.com, camere a partire da 25.000 CFA (38 euro ca.), http://www.hotelolako.com
P.N. Petit Loango:
Loango Lodge, indirizzo
e-mail reservations@africas-eden.com, 295
euro al giorno a persona (395 se si opta per una suite), inclusi
pasti ed escursioni (whale-watching: 60 euro extra a persona),
bevande escluse, sito web: www.africas-eden.com/Loango-Lodge.asp
P.N. de la Lopé:
Lopé Hotel, http://www.lopehotel.com, indirizzo e-mail hotellope@yahoo.fr
Motel Mbeyi, tel. 22 63 06
Camp Mikongo: dal 2010, la Zoological Society of London non gestisce più il Mikongo Conservation Centre, che è tornato sotto l'egida dell'Ente Parchi Nazionali del Gabon, che ha autorizzato un'associazione di ecoguide a organizzare escursioni nella giungla con partenza da Camp Mikongo. Come struttura ricettiva non è, per il momento, operativa.
Cases de passage
nel villaggio di Lopé
Guide
Sophie Warne, “Gabon,
Sao Tomé and Principe”, The Bradt Travel Guide (in
inglese. Testata “sul campo”, si è rivelata, qua e
là, ben poco attendibile.)
Mylène Rémy,
“Le Gabon aujourd'hui”, Les Editions du Jaguar (in
francese. Contiene anche informazioni turistiche, ma verte
soprattutto sulla storia e l'economia gabonesi.)
Cartine
Gabon, Carte touristique routière 1:1 000 000, Institut National de
Cartographie, Libreville
Siti Utili
http://www.mdtravelhealth.com/destinations/africa/Gabon.html
http://http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/index.php?id=164
http://www.ecotourisme-gabon.com
http://www.zsl.org/conservation/regions/africa/gorilla-mikongo (la ZSL non gestisce più il Mikongo Conservation Centre dal 2010)
http://www.wcs.org/where-we-work/africa/gabon.aspx
http://www.operation-loango.com
http://libreville.usembassy.gov/travelers_info.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gb.html
